Hackaday に質問してください: 最悪のはんだ付け作業は何ですか?

はんだ付け！ これは、エレクトロニクスの世界で、あるコンポーネントを別のコンポーネントに取り付けるための主要な方法です。 回路を自由に形成したり、ケーブルにコネクタを取り付けたり、PCB に実装したりする場合、最終的には、手動、リフロー、または場合によっては高性能のウェーブはんだ付け機で、はんだ付けを行うことになります。

これは基本的なスキルであるにもかかわらず、初心者がエレクトロニクスの趣味に飛び込むときに乗り越えなければならない最大のハードルの 1 つです。 小さなコンポーネントや大きなヒートシンクを使用する難しい作業は、熟練した手でも困難を伴う可能性があります。 そこで、今日は「一番苦手なはんだ付け作業は何ですか?」という質問をします。

はんだ接合不良の最も一般的な原因の 1 つは、すべてが十分に加熱されていないことです。 温度が十分に高くないと、はんだは付着しません。 これははんだごてやはんだ自体だけに当てはまるわけではありません。 はんだ付けするコンポーネントのリード線、PCB パッド、またはワイヤも高温にさらす必要があります。

溶けたはんだの塊が、はんだ付けしている部品につかまらなかったり、濡れなかったりしたことがある場合は、おそらく部品を十分に加熱していない可能性があります。 原則は実際に動作していることが簡単にわかります。 はんだをたっぷり付けたはんだごての先端を、銅線の皮をむいた部分に当てます。 銅自体が適切な温度に達するまで、はんだはワイヤの隣に効果なく塊になってしまいます。 そうすれば、はんだがワイヤー自体に吸い取られるのがすぐにわかります。

もちろん、状況によっては、十分に熱くすることが難しい場合もあります。 大きなグランドプレーンの一部である PCB パッドにコンポーネントをはんだ付けすることは、グランドプレーンがヒートシンクとして機能するため、非常に困難な場合があります。 同様に、大径のバッテリーケーブルや大きな高電流コネクタのはんだ付けも同様に難しい場合があります。 小さなチップや抵抗器のはんだ付けには 20 W のはんだごてが最適ですが、ホビー用途で高電流 LiPo バッテリー用のコネクタなどをはんだ付けする場合は、80 W 以上のはんだごてが必要になる場合があります。 あるいは、設計変更が役立つ場合もあります。多くの PCB では、はんだ付け中のパッドからの熱の流出を減らすために、グランド パッドの周囲にサーマル リリーフを使用しています。

十分な熱がないと、はんだ接合部は曇ったように見え、接着力が非常に低くなります。 おそらく、わずかな物理的外乱、屈曲、振動でも故障する可能性があります。

また、関係する材料のせいではんだ付け作業が難しいと感じることもあります。 アルミニウムのような金属は、はんだの付着を防ぐ酸化皮膜を形成するため、はんだ付けが非常に困難です。 さらに、これは優れたヒートシンクでもありますが、事態はさらに困難になります。 このような状況では、多くの場合、手間をかけずに接着を行うために専門のフラックスが不可欠です。

あるいは、手作りの DIY テクニックも役立ちます。 アルミニウムに関しては、金属の上に油の層を注ぎ、はんだごての先端や鋭利な物体でこすり落とすことで成功すると考える人もいます。 これは酸化層に浸透しますが、油は酸化層の再形成を防ぎます。

ただし、注意してください。多くの場合、このような条件下で失敗したはんだ接合は、ワイヤまたはコンポーネントのリード上で滑らかで丸みを帯びた塊のように見えますが、その下の金属には完全に取り付けられていません。

このような状況では間違いが多く、怪我や軽い火傷を負う可能性が高くなります。 しかし、多くの場合、最も誇りと喜びをもたらすのは、これらの困難な修正です。 重要なオーディオ ケーブルを舞台裏で準備しておけば、ギグの時間を節約できるかもしれませんし、急いでジャンパー配線をしておけば、大きな年次大会に向けて会社の製品を稼働させることができるかもしれません。

実際のところ、私たちは皆、はんだ接合部を作るたびに毎日学んでいるのです。 その過程で、スルーホール、SMD、BGA、または数百万の生産に関わらず、はんだ付けがうまくなる方法を教えてくれるのは、しばしば困難な作業や悪い接合部です。

あなたのストーリーを聞いたり、あなたの写真を見たりしたいので、コメント欄で私たちに連絡してください。 最悪のはんだ接合、最悪のツール、または最悪の結果は何ですか? その過程で得たもの、失ったものは何ですか? 我々に教えてください！